Para calcular la potencia contratada que necesitas, suma la potencia nominal de los electrodomésticos que sueles usar a la vez, multiplica esa suma por un factor de simultaneidad (entre 0,3 y 0,5 en hogares estándar) y añade un margen de seguridad del 20%. El resultado, redondeado al alza dentro de los tramos comerciales disponibles, es la potencia que deberías contratar para no pagar de más sin sufrir cortes.
Esa fórmula sirve para el 90% de los hogares españoles, pero esconde matices: qué cuenta como simultáneo, qué hacer si tienes vitrocerámica de inducción o coche eléctrico, cómo aprovechar la doble potencia (punta/valle) que permite la tarifa 2.0TD desde 2021, y cuándo merece la pena llamar a alguien que mire tus datos reales en vez de estimar.
En Ahorra en tu Energía calculamos potencias contratadas todas las semanas. Esta guía es el método que usamos para clientes residenciales y pymes pequeñas. Si después de leerla sigues con dudas, al final tienes cómo contactarnos.
La fórmula real para calcular la potencia contratada
La potencia contratada es la cantidad máxima de electricidad que tu instalación puede consumir simultáneamente, medida en kilovatios (kW). Si la rebasas, salta el ICP (Interruptor de Control de Potencia) y te corta el suministro. La fórmula que usamos para estimarla es:
Potencia recomendada (kW) = (Suma de potencias nominales × Factor de simultaneidad) + Margen 20%
Tres variables, tres errores frecuentes:
Suma de potencias nominales. Es la potencia que figura en la placa técnica de cada aparato. Está en vatios (W) o en kilovatios (kW). 1 kW = 1.000 W. No la confundas con el consumo anual de la etiqueta energética, que es otra cosa distinta.
Factor de simultaneidad. Refleja que no usas todos los electrodomésticos a la vez. Es un decimal entre 0 y 1. Para un piso normal de 2-4 personas anda entre 0,3 y 0,5. Para un chalet con piscina, aire acondicionado y horno doble, sube a 0,5-0,7. Es el dato que más se equivoca la gente: aplicar 0,25 (que sale en muchas guías antiguas) suele dejarte corto.
Margen del 20%. Para picos puntuales. Cuando viene visita y se enciende todo a la vez, o el día que coinciden lavadora, horno y secadora porque vas tarde.
Si sumas, por ejemplo, 8 kW de potencia nominal en una casa estándar de 4 personas: 8 × 0,4 × 1,2 = 3,84 kW recomendados. Eso te lleva al tramo comercial de 4,6 kW. Por debajo del cálculo arriesgas cortes; por encima pagas un fijo que no aprovechas.
Tabla orientativa de potencia nominal por electrodoméstico
Estos son los valores de referencia que usamos. Tu placa técnica manda siempre sobre cualquier tabla:
| Electrodoméstico | Potencia nominal (W) |
|---|---|
| Frigorífico A+++ | 150 – 300 |
| Lavadora | 1.500 – 2.500 |
| Secadora | 1.500 – 3.000 |
| Lavavajillas | 1.200 – 2.200 |
| Horno eléctrico | 2.000 – 3.000 |
| Vitrocerámica radiante | 1.200 – 2.000 |
| Vitrocerámica de inducción | 2.500 – 7.400 (por placa) |
| Microondas | 700 – 1.500 |
| Termo eléctrico | 1.500 – 2.500 |
| Aire acondicionado split (1 unidad) | 900 – 2.500 |
| Bomba de calor / aerotermia | 2.000 – 8.000 |
| Radiador eléctrico | 1.000 – 2.500 |
| Caldera de gas (electrónica) | 100 – 200 |
| Plancha | 1.000 – 2.400 |
| Aspirador | 700 – 2.200 |
| TV LED | 60 – 200 |
| Ordenador sobremesa + monitor | 200 – 500 |
| Cargador coche eléctrico (modo lento 3,7 kW) | 3.700 |
| Cargador coche eléctrico (modo normal 7,4 kW) | 7.400 |
| Iluminación LED toda la casa | 100 – 300 |
El dato que cambia más cuentas: un cargador de coche eléctrico modo normal por sí solo se come 7,4 kW. Si tu potencia contratada es de 4,6 kW y enchufas el coche, el ICP salta.
Para una decisión personalizada, lo mejor es una comparativa de tarifas de luz para tu hogar que cruce tu potencia con la curva real de consumo de los últimos 12 meses.
Los tramos comerciales de potencia (qué puedes contratar)
No puedes contratar 3,84 kW exactos. Las distribuidoras venden por tramos. Estos son los más habituales en tarifa 2.0TD (hogares y pequeños negocios hasta 15 kW):
Hasta 10 kW (tarifa 2.0TD) — 2,3 / 3,45 / 4,6 / 5,75 / 6,9 / 8,05 / 9,2 / 10,35 kW
De 10 a 15 kW (también 2.0TD) — 11,5 / 12,65 / 13,8 / 15 kW
Por encima de 15 kW pasas a tarifa 3.0TD (6 periodos de potencia) o 6.1TD según tensión. Eso ya es para pymes con consumo medio o cuadros eléctricos grandes. Si estás en ese rango, no calcules con esta guía: pide auditoría.
Desde la reforma del mercado eléctrico de 2021 con la 2.0TD, puedes contratar dos potencias distintas: una para horario punta y otra para horario valle. Si recargas el coche por la noche o pones el lavavajillas en horario nocturno, te conviene una potencia valle más alta que la potencia punta. Es uno de los ajustes que más ahorro produce y casi nadie usa bien.
Cuánto cuesta cada kW de potencia contratada en 2026
El término de potencia es una parte fija de tu factura, supone aproximadamente el 40% del recibo en hogares. Lo pagas multiplicando los kW contratados por un precio que fija anualmente la CNMC. Para 2026, los precios regulados se publicaron en la Resolución del 18 de diciembre de 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con los cargos aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) según el Real Decreto 148/2021.
A precios aproximados de PVPC para 2026, cada kW de potencia contratada cuesta del orden de 35-45 € al año sumando peajes de transporte, peajes de distribución y cargos del sistema. Bajar un escalón de potencia (por ejemplo de 5,75 kW a 4,6 kW) ahorra alrededor de 40-50 € al año en la parte fija, además del IVA del 21% e impuesto eléctrico del 5,11%.
Si quieres entender qué partidas componen el recibo y dónde puedes recortar más allá de la potencia, esta guía sobre el desglose de tu factura eléctrica lo explica entero.
Paso 1: comprueba tu potencia contratada actual
Antes de calcular nada, mira qué tienes contratado hoy. La potencia aparece en tu factura, en la sección de detalles del contrato, expresada en kW y separada por periodos (P1 punta y P2 valle si estás en 2.0TD). Si no la encuentras, te lo explicamos paso a paso en este artículo sobre cómo saber cuál es tu potencia contratada actual.
Apunta también la potencia máxima demandada de los últimos 12 meses. Lo verás en tu área de cliente de la comercializadora o pidiéndolo a tu distribuidora vía SIPS. Ese dato es oro: te dice qué potencia máxima has consumido realmente en cada periodo. Si tu potencia máxima demandada está sistemáticamente por debajo del 80% de la contratada, estás pagando de más.
Paso 2: identifica qué electrodomésticos usas a la vez (de verdad)
Aquí es donde la mayoría falla. No sumes todo lo que tienes en casa, suma lo que realmente se solapa. Algunas combinaciones reales:
- Mañana laborable: frigorífico + termo + microondas + cafetera + iluminación = 3-4 kW puntuales
- Mediodía cocinando: frigorífico + horno + vitrocerámica + extractor + iluminación = 5-7 kW
- Tarde-noche: frigorífico + lavadora + secadora + TV + calefacción eléctrica = 6-10 kW
- Noche con coche: frigorífico + cargador 7,4 kW + climatización + iluminación = 9-11 kW
Quédate con el escenario más exigente que ocurra al menos una vez por semana. Ese es tu suelo de potencia punta. Si solo pasa una vez al año (Navidad con la familia entera cocinando), no sobredimensiones todo el año por un día.
Paso 3: aplica la fórmula y elige tramo
Con tu suma de potencia nominal pico, multiplica por el factor de simultaneidad que mejor encaje:
- Piso 1-2 personas, uso normal: factor 0,3 – 0,35
- Piso/casa 3-4 personas, uso normal: factor 0,4 – 0,5
- Casa con calefacción/AC eléctrico intensivo, 4+ personas: factor 0,5 – 0,6
- Chalet con piscina, aerotermia, varios climas a la vez: factor 0,6 – 0,7
Suma el margen del 20% y elige el tramo comercial inmediatamente superior. Si te queda justo entre dos tramos, sube uno: el coste de un escalón extra es menor que el de un corte por exceso.
Casos especiales que cambian todo el cálculo
Coche eléctrico. Si cargas en casa, define primero a qué modo: carga lenta 3,7 kW (Schuko reforzado) o carga normal 7,4 kW (cargador dedicado). En el segundo caso te conviene casi siempre contratar más potencia en periodo valle que en punta y programar la carga entre las 00:00 y las 08:00. Más detalle en nuestra guía sobre punto de recarga para tu coche eléctrico.
Autoconsumo solar. Si tienes placas, la potencia contratada puede bajar uno o dos escalones porque parte del consumo diurno lo cubres tú. Con batería, aún más. Las placas solares pueden reducir la potencia que necesitas contratar entre un 15% y un 30%, según orientación y consumo.
Aerotermia / bomba de calor. Si calefactas con aerotermia, el arranque del compresor pide un pico de 2-4 veces la potencia nominal durante segundos. Tenlo en cuenta o subdimensionarás.
Trabajo desde casa. Ordenador + dos monitores + impresora + climatización + iluminación añaden fácilmente 1-1,5 kW al consumo diurno, que antes no estaba ahí.
Calculadora rápida por tamaño de vivienda
Como referencia muy gruesa, sin sustituir la fórmula:
| Vivienda | Potencia recomendada (sin cargador VE) |
|---|---|
| Estudio o piso pequeño hasta 50 m² | 2,3 – 3,45 kW |
| Piso 60-90 m², 2 personas, uso normal | 3,45 – 4,6 kW |
| Piso 90-120 m², 3-4 personas | 4,6 – 5,75 kW |
| Casa 120-180 m² con calefacción eléctrica | 5,75 – 6,9 kW |
| Chalet >180 m², aerotermia o piscina | 6,9 – 9,2 kW |
| Cualquiera con cargador VE 7,4 kW | sumar 4-5 kW al tramo |
Qué hacer si te quedas corto o te sobra
Si te sobra (estás pagando de más): bajar la potencia es barato (15-25 € de gestión) y solo se puede hacer una vez al año. Aplica de inmediato.
Si te quedas corto (saltos frecuentes): cómo aumentar la potencia eléctrica contratada según tu boletín y los plazos de la distribuidora. En algunos casos exige boletín nuevo y un técnico que actualice el certificado.
Empresas: cuándo dejar de calcular y pedir auditoría
Si gestionas una pyme con consumo superior a 15 kW, varias líneas de suministro, equipos industriales o factor de potencia con penalización por energía reactiva, no calcules con esta guía. Estás en 3.0TD o 6.1TD y entran 6 periodos de potencia distintos. Una mala contratación te puede costar miles de euros al año.
En esos casos lo que funciona es una auditoría energética para tu empresa: se cruzan los datos reales de consumo de los últimos 12 meses (vía SIPS o curva horaria del contador) con las potencias contratadas por periodo, y se renegocia con las +30 distribuidoras del mercado mayorista. El ahorro medio que vemos en clientes de AETE en este perfil ronda el 12-18% sobre la factura anual.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta potencia contratar para una casa de 100 m² con 4 personas?
Lo habitual está entre 4,6 y 5,75 kW si la cocina y la calefacción no son eléctricas. Si tienes vitrocerámica de inducción y termo eléctrico, sube a 5,75 kW. Para cargador de coche eléctrico, contrata 4,6 kW en punta y 9,2 kW en valle.
¿Vale la pena tener doble potencia (punta y valle)?
Sí, casi siempre que tengas hábitos diferenciados. Cocinar y trabajar de día más cargar coche o usar lavadora/secadora por la noche. El precio del término de potencia es menor en valle (entre un 10% y un 30%, según año y CNMC) y permite contratar más kW para horarios nocturnos sin disparar la parte fija.
¿Cada cuánto puedo cambiar la potencia contratada?
Una vez al año por norma general (Real Decreto 1955/2000, art. 79.4). Excepción: si se acaba de instalar un nuevo aparato que requiere más potencia (cargador VE, bomba de calor) puedes solicitar el cambio antes presentando justificación técnica.
¿Bajar la potencia tiene coste?
Sí, mínimo. Suele ser un cargo de gestión de la distribuidora de entre 10 y 25 €, más una posible cuota de derechos de acceso si en el futuro quieres volver a subirla. Subir potencia suele requerir boletín eléctrico actualizado y, según comunidad autónoma, inspección.
¿Por qué mi vecino paga menos teniendo la misma casa?
Tres motivos casi siempre: tiene menos potencia contratada, está en horario valle programado, o tiene una tarifa más barata que la tuya. Una comparativa de tarifas de luz para tu hogar cruzando tus datos reales con las +30 distribuidoras que hay en España suele encontrar 80-150 € de ahorro anual sin tocar hábitos.
¿Qué pasa si supero la potencia contratada?
Salta el ICP y se corta la luz. Reconectas bajando y subiendo el diferencial del cuadro general. Si la potencia máxima demandada supera de forma sostenida la contratada y tienes maxímetro (a partir de 15 kW), la distribuidora te factura un recargo por exceso, no un corte.
Quieres que lo calculemos contigo
Hemos visto cientos de facturas con potencia mal contratada: gente pagando 6,9 kW cuando nunca pasa de 3 kW de demanda, autónomos en 3.0TD que deberían estar en 2.0TD, casas con coche eléctrico y un solo tramo de potencia. La mayoría se arregla en una llamada.
Si quieres que miremos tu caso concreto sin compromiso, puedes agendar una llamada gratuita con nuestro equipo. Te decimos en 15 minutos qué potencia te encaja, qué tarifa entre las +30 distribuidoras con las que trabajamos te conviene y cuánto puedes ahorrar al año. Sin venderte humo: si ya estás bien contratado, te lo decimos también.
